Как самостоятельно сделать софтбокс - 2 (Унтерцуг)

Конечно, очень хочется иметь софтбокс – да от цены фирменного глаза выше лба лезут! Однако тот, кто ничего не делает – так и будет сидеть без оборудования или копить деньги на Elinchrome. Я же, пошарив по сети и зайдя на сайт Александра aka Loki, кое-что нашел. Само собой, уважая авторские права Александра, которому принадлежит этот сайт, я не буду приводить в своей статье ни его чертежей, ни схем. Кому надо – сам пройдет, скопирует на свой компьютер – и сделает. Я же в силу своего инженерно-технического мышления решил сам создать свою конструкцию (само собой не забывая, что только дураки учатся на своих ошибках).

А начну, как водится, от противного. Что мне не понравилось в конструкции Александра?

  • Невысокая жесткость конструкции. При перемещении с камерой по студии софтбокс можно случайно зацепить – и деформировать каркас.
  • Сложность с экспериментами по гашению светового потока. Импульсный источник имеет фиксированную мощность, до рассеивателя добраться крайне сложно (конечно, можно предварительно "пристрелять" - но если снимаешь на выезде, не везде есть возможность поставить конструкцию именно так, как хочется).
  • Замена источника освещения - немного непонятна авторская задумка регулировки комплекса "софтбокс – вспышка" по высоте.
  • Необходимость покупки фирменного байонета. Конечно, этот минус может перерасти в плюс при дальнейшей покупке опять-таки фирменной «горелки», но так ли он нужен?
  • Отсутствие пилотного света.

В качестве источника освещения я решил использовать не одну, а ДВЕ вспышки. Для чего? – элементарная регулировка мощности (половина "возможности" - целая "возможность"). И в качестве "пыхалок" я взял две одинаковые вспышки ФИЛ-46.

И тут меня осенила идея: а почему бы не сделать полнофункциональную "горелку"? То есть с возможностью одевания софтбокса, зонта; подключения кабеля на синхронизацию (прямую и оптическую), с пилотным светом…

А как закрепить эти вспышки? Вот тут на помощь приходит смекалка, фанера и лобзик. Изготавливаем индивидуальную рамку из ламинированной фанеры толщиной 20 мм. Если есть сложности с выпиливанием центральной части, то можно изготовить две одинаковые рамки из ламината толщиной 10 мм – и склеить их эпоксидной смолой под грузом.

Наружный размер рамки – 130х130 мм; внутренний подбирается в зависимости от имеющихся в наличии вспышек.

Итак, пока рамка сохнет (я лично рекомендую делать ее из 2-х рамок толщиной 10 мм), займемся спицами софтбокса.

Честно говоря, мне сразу не слишком понравился вариант из проволоки, а почему – неэстетично и, к тому же, проволока может ржаветь в самое неподходящее время…

Подбор материала вызвал сильнейший мозговой штурм: алюминиевые трубки, жилы кабеля в ПХВ изоляции и прочее… пока я, наконец, не устав от солнца, бьющего в глаза, решил закрыть жалюзи. СТОП!!! Ручка, вращая которую, закрываешь горизонтальные жалюзи!!! Шестигранная трубка из полистирола. Материал очень легкий; прекрасно поддается термообработке, гнется в любых направлениях…

Но, проведя несколько экспериментов с этими трубками (где я их взял – чуть позднее…), я пришел к выводу, что, как самостоятельный материал, они для спиц не годятся, так как имеют очень большую гибкость – и в свободном положении спиц они будут деформироваться в самых неожиданных направлениях…

И поэтому, еще немного поворочав мозгами, я решил объединить идеи Александра со своими – и сделать композитный материал: снаружи – пластиковые трубки, внутри – проволока.

Итак, материал найден. Теперь надо его купить… Честно говоря, я не ожидал, что это окажется не очень простой задачей; пришлось изрядно побегать и повисеть на телефоне, пока, наконец, меня не вывели на фирму – изготовителя жалюзи, где я смог приобрести эти трубки по цене 11(!) рублей за погонный метр. Для обитающих в Петербурге – это 13-я линия Васильевского острова, дом 78; фирма "Уют".

А вот по поводу проволоки – разговор особый. Лично мне повезло в том, что я работаю на строительстве и у меня в качестве расходного материала для сварочного автомата применяется стальная проволока диаметром 4 мм. Набрать в мусорных баках обрезков такой проволоки примерно по 1 метру 20 сантиметров, нагреть ее сваркой и вытянуть до прямого состояния для меня сложностей не представляло. Для тех же, кто такой возможности не имеет, я могу дать совет прогуляться по строительным магазинам, стройбазам, магазинам сварочного оборудования. Не сомневайтесь, найдете. Только вот выпрямлять придется правкой с помощью молотка…

Что ж, материал для спиц приобретен (а купил я 20 трубок длиной по 1 метру каждая). Дополнительно к трубкам я приобрел продающиеся там же соединители к ним. Правда, я не знал, сколько штук точно понадобится – поэтому я купил тоже 20 штук (цена – 5 рублей/штука).

Пускай это всё полежит в уголочке, подождет свежих идей. А мы вернемся к нашей рамке.

Для начала вооружимся слесарной ножовкой – и спилим у этой рамки углы (откладываем по каждой стороне 13 мм, проводим диагональ – и вперед!)

Тщательно пройдемся наждачной бумагой – и берем дрель. Размечаем каждый спиленный угол строго посередине – и сверлим "слепое" отверстие диаметром 11 мм и глубиной примерно 10 - 11 мм. После чего маркером нумеруем углы рамки.

(Честно говоря, я до получения конечного результата очень много экспериментировал с этой рамкой, поэтому на лишние стыки и отверстия на фотографиях рамки просто не обращайте внимания).

Теперь отложив в сторону почти готовую рамку, серьезно займемся спицами каркаса.

Итак, о чем я там говорил… Ага, о композитном материале. Конечно, это все очень хорошо, да вот только спицы софтбокса имеют криволинейную конструкцию.

Для начала на большом листе ватмана была нарисована свежеизготовленная рамка "в профиль" – и набросан примерный внешний вид каркаса, после чего его половинка с помощью обычной копирки была перенесена на большую фанерку – и путем набивания в эту фанерку двух рядов гвоздей был изготовлен кондуктор. Расстояние между соседними рядами гвоздей – 9-10 миллиметров (наружный диаметр пластиковой трубки – 8 мм).

После чего мы берем один отрезок проволоки – и начинаем его очень плавно гнуть руками, постепенно заталкивая в кондуктор. Идеальный вариант – это практически полное повторение отрезком проволоки формы кондуктора.

Сгибаем так четыре проволочины – и займемся трубками. Зарядим одну трубку в кондуктор – и начнем греть ее с помощью промышленного фена. Само собой, это надо делать с умом, плавно водя фен вдоль трубки для обеспечения ее равномерного прогрева (если нагреть трубку в одном месте – то она от собственного напряжения просто лопнет).

"Готовность" трубки определяется путем трогания пальцем – она должна слегка (!) размягчиться. Перестараетесь – гвозди кондуктора "врежутся" в горячий пластик.

Как видите, повторив эту операцию четыре раза – получаем четыре почти одинаковые трубки.

Берем готовую пластиковую трубку – и ОЧЕНЬ АККУРАТНО надеваем ее на изогнутую проволоку, выравнивая с одной стороны торцы. Так как проволока у нас длиннее трубки – ее конец должен выйти с другой стороны.

И что же мы получили в результате? То, что полученный изогнутый материал лишился формы кондуктора, так как трубка с проволокой внутри сама по себе "захочет распрямиться", потащив за собой гиб проволоки (или наоборот – кто кого пересилит :)). Но это не беда. Перебирая руками по трубке, гнем ее вместе с проволокой… ВНИМАНИЕ!!! "Медвежья хватка" здесь совершенно недопустима!!! При сильном гибе пластиковая трубка просто лопнет. Делать это надо очень плавно, мягко – и никуда не торопясь. Во-первых – делаем для себя, во-вторых – у меня на каждую трубку ушло примерно 15 минут…

Ну вот, мы и добились того, что трубка с находящейся внутри проволокой практически повторила форму кондуктора. И теперь снова вспомним, что:

  • Мы делаем композитный материал.
  • Диаметр проволоки - 4 мм, внутренний диаметр трубки – 5 мм (возможна "болтанка").
  • Так как в конструкции проволока и трубки будут работать раздельно и находятся в напряженном состоянии – при случайном падении софтбокса (и такое бывает…) трубки могут расколоться.

Вот поэтому после недолгих раздумий мною было принято решение объединить проволоку и трубки в единое целое при помощи заполнения свободного пространства клеевым составом на основе эпоксидно-диановой смолы.

Итак, решено. Заряжаем в кондуктор две трубки (больше не рекомендую, так как гвозди, из которых сделан кондуктор, тоже имеют гибкость…), в нескольких местах связываем прочной ниткой от случайного расползания.

Тонкой отверткой проталкиваем проволоку в трубках со стороны выровненных торцов примерно на 1 сантиметр.

Над методикой заполнения я думал не больше минуты. Сложнее было с дозировкой смолы и отвердителя – но проблема решилась опять-таки очень быстро. И, дополнительно, вспомнив свойства эпоксидно-диановой смолы ЭД-20, я подобрал наиболее оптимальные пропорции реактивов. Итак, готовим следующие материалы и оборудование (НА ДВЕ ТРУБКИ!!!)

  • Смола эпоксидная: 20 г.
  • Отвердитель ПЭПА: 10 г.
  • Ацетон: 1 бутылка (нужно немного для уборки после работы).
  • Клочок ваты.
  • 2 спички.
  • Две чистые тряпки.
  • Одноразовый пластиковый стаканчик.
  • Шприцы одноразовые емкостью 20 см3: 2 штуки.
  • Шприц одноразовый емкостью 10 см3: 1 штука.
  • Перчатки резиновые медицинские: 1 пара.
  • Небольшая кастрюлька с горячей водой.
  • Небольшой кусочек изоленты ПХВ.

Для тех, кому затруднительно приобрести смолу и отвердитель из промышленной упаковки, спешу сообщить, что в хозмагах абсолютно свободно продается "эпоксидный клей" – высокая квадратная коробочка, в ней емкости со смолой и отвердителем, стоит примерно 70 рублей.

Надеваем резиновые перчатки, берем один 20-кубовый одноразовый шприц без иглы – и с помощью него дозируем эпоксидную смолу, в одноразовый стаканчик (20 мл). Перед дозировкой емкость со смолой лучше подогреть в кастрюльке с горячей водой – легче будет набирать в шприц.

Устилаем стол толстым слоем газет, кладем на них кондуктор с трубками. Стаканчик со смолой ставим в кастрюльку с горячей водой (следим, чтобы не опрокинулся!). Берем 2 спички, наматываем на них вату до получения плотных тампончиков такой толщины, чтобы они с заметным усилием входили в пластиковые трубки. Распечатываем 10-кубовый шприц (без иглы) – и набираем в него 10 мл отвердителя для смолы.

Вот далее читайте внимательно. Здесь важна последовательность действий и скорость работы, так как теплая смола очень быстро вступает в реакцию с отвердителем – и при задержке может "окаменеть" быстрее, чем это можно предположить.

  1. Распечатываем еще один шприц на 20 см3 без иглы, вынимаем из него поршень, все это кладем на стол.
  2. На носик шприца наматываем изоленту с таким расчетом, чтобы он с усилием входил в пластиковую трубку.
  3. Берем стаканчик с дозированной эпоксидной смолой и вдуваем в него заранее заготовленный в 10-кубовом шприце отвердитель (не касаясь носиком шприца смолы); быстро перемешиваем с помощью футляра от иглы.
  4. Взяв лежащий на столе шприц - "двадцатку" с подготовленным носиком, сверху заливаем в него полученную смесь (заткнув носик пальцем; напоминаю, что работаем в резиновых перчатках), вставляем поршень и выпускаем воздух, перевернув шприц носиком вверх.
  5. Вставив носик шприца в торец нижней трубки в кондукторе, нажатием на поршень вгоняем смесь в трубку.
  6. На заполнение одной трубки уйдет примерно 10 мл состава. Сразу же переставляем шприц в другую трубку – и заполняем аналогично.
  7. Выбросив шприц в мусорник, затыкаем концы трубок заранее заготовленными ватными тампончиками на спичках.

После этого вооружаемся смоченной в ацетоне тряпкой, протираем изгаженные в смоле концы трубок; берем вторую тряпку, аналогично намоченную в ацетоне - вытираем накапавшую на кондуктор смолу… и оставляем наше произведение сохнуть на сутки в достаточно теплом месте.

Вспомнив, что спиц нам надо четыре – аналогично заряжаем две оставшиеся трубки в кондуктор и повторяем всю эпопею. После чего опять берем слесарную ножовку и спиливаем кусочки трубок, из которых торчат тампончики (до начала проволоки) – и с другой стороны торчащий хвост проволоки.

А теперь займемся объединением рамки и спиц софтбокса. Делать это нужно с умом: во-первых, конструкция должна быть легко разборной, а во-вторых, чтобы в процессе эксплуатации из-за случайного толчка конструкции софтбокс не рассыпался на глазах у изумленной модели из-за выскальзывания спиц из рамки.

Для этого мы возьмем небольшие тиски (или какую-либо другую "приспособу" по вашему усмотрению) и зажмем в них рамку одним из углов вверх. Помните, мы в каждом углу сверлили отверстие диаметром 11 мм и глубиной 10-11 мм? Так вот, зажимаем рамку так, чтобы плоскость спиленного угла была строго горизонтальна.

Вот теперь берем купленную заранее втулку-соединитель для пластиковых трубок – и, вооружившись слесарной ножовкой, спиливаем одну из сторон соединителя. Немного поработаем напильником – и получаем аккуратный стаканчик с донышком

Теперь берем кусочек пластиковой трубки длиной примерно 5 см, вставляем его в получившийся стаканчик. Помните, мы нумеровали углы рамки? – теперь точно также нам надо пронумеровать наши конструкции. Можно это сделать маркером, а можно путем наклеивания полосок изоленты. И точно также пронумеруем наши готовые спицы.

Вот теперь наступает "первая примерка". Сняв стаканчик с маркированной трубки, одеваем его на спицу с таким же номером – и вставляем в отверстие зажатой в тисках рамки. Устанавливаем спицу строго перпендикулярно рамке – и ставим метки на рамке и на стаканчике, чтобы потом, при повторной вставке, стаканчик бы встал точно в таком же положении. Теперь снимаем со спицы стаканчик – и снова одеваем его на маркированный кусочек трубки, который теперь будет играть роль ручки для удобства работы.

Заполняем клеем "Момент – супергель" отверстие в рамке примерно наполовину – и быстро вставляем туда наш стаканчик, аккуратно покручивая. Совмещаем метки – и оставляем сохнуть. 

До схватывания сохнет это дело очень быстро, минут пять. Как только мы убедимся, что от прикосновения пальца трубка не шевелится – проводим эту операцию еще три раза для оставшихся углов рамки. Потом даем конструкции очень капитально высохнуть (часа четыре, не меньше…)

Для ускорения сушки конструкцию можно погреть. Вот интересно, догадался ли бы какой-нибудь японский инженер из фирмы "Кривосаки" греть конструкцию, подвесив ее над газовой плитой?:)

Десять минут на одной стороне при очень слабом огоньке, десять минут на другой. А потом просто положим в сторонку на три-четыре часика.

Что ж, вот и дождались, что у нас все высохло. И наступает торжественный момент "контрольной сборки".

Закрепляем рамку (я это сделал все в тех же многострадальных настольных тисках) – и собираем ЧЕРНОВИК каркаса софтбокса, вставляя пронумерованные спицы в соответствующие им вклеенные стаканчики.

Ох ты… И криво, и косо… Но вспоминая, что мы все делали по кондуктору и детали должны быть хоть примерно, но одинаковые; не обращая на это особого внимания, просим подключиться к делу буквально на минуту любого помощника. Для чего? – разводим (сводим) верхние спицы в предполагаемое нами проектное положение и просим помощника замерить рулеткой расстояние между спицами. Точки отсчета надо брать примерно 5-7 сантиметров от свободного конца спиц. (У меня это расстояние получилось 65 сантиметров).

Сразу же предвидя вопрос о необходимости такого замера, сразу же и отвечаю… В связи с тем, что у нас получились трубки с наличием определенной степени гибкости – мы создали (вспомним сопромат…) геометрически незамкнутую пространственную конструкцию, которая в рабочем положении будет вести себя так, как ей вздумается. Вот поэтому мы изготовим и введем в конструкцию ВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ (роль которых в процессе эксплуатации софтбокса будет играть ткань).

Для этого нам понадобятся приобретенные все в том же магазине "Метизы" кабельный крепеж (7 – 10 мм) и тоненькие шурупы (диаметром 2.5 мм и длиной 20 мм). Возьмем 8 крепежей и 8 шурупов, выдернем из крепежа инвентарные гвоздики и вкрутим на их место шурупы (насквозь), но с другой стороны. Должно получиться примерно вот такое "чудо":

После этого мы возьмем всё те же неиссякаемые пластиковые трубки и нарежем четыре штуки в тот размер, который получился в результате измерения расстояния между спицами каркаса минус два сантиметра (в моем случае: 65-2=63 сантиметра). Заполним концы трубок на глубину примерно 2 сантиметра "холодной сваркой" и вдавим в нее шурупы с кабельным крепежом (так, чтобы крепеж на обоих концах трубок находился в одной плоскости) – и положим сушиться этак на 5-6 часиков.

Вытащим нашу конструкцию из тисков и положим ее на стол спицами вверх. А теперь возьмем наши готовые связи жесткости – и соединим ими спицы софтбокса. При этом прошу учесть тот момент, что на связях геометрический центр кабельного крепежа несоосен с осью трубки – поэтому располагаем связи трубками "внутрь" софтбокса.

А теперь путем передвижения связей по спицам мы добьемся наличия в верхней части софтбокса ровненького квадрата из связей без "заваленных углов". Изолентой отметим места расположения связей на спицах; возьмем всю конструкцию в руки – и покрутим ее, определяя, в каком положении она имеет наименьшие геометрические искажения. Теперь снова зажмем ее в тиски, отметим на рамке верх конструкции – и полюбуемся результатом! :)

Пошив "шкуры":

Вот здесь я где-то на 50% воспользовался идеей Александра – и купил в магазине точно такую же ткань, которая описана у него на сайте: с одной стороны черная, с другой – серебристая. Стоит 78 руб/метр, а продается в Питере на Московском проспекте, угол Клинского проспекта, магазин "Ткани".

Исходя из геометрии софтбокса, я купил три метра этой ткани плюс два метра атласной подкладочной ткани на рассеиватели по цене 30 руб/метр.

И вот тут началось самое интересное. Благо я, кроме как пришить пуговицу, больше ничего портняжной иглой творить и не умею; в пошиве "шкуры" я был только генератором идей, чисто швейной работой занималась моя супруга.

Итак, для начала была сделана выкройка по одной из сторон каркаса; ткань была расстелена на полу, размечена и вырезана.

Следующий шаг – снова зажав каркас в тиски, набрасываем на него вырезанную ткань; по концам спиц наносим разметку – и нашиваем с внутренней стороны небольшие карманчики, в которые, собствено, и будут вставляться спицы.

По свободным краям "шкуры", которые должны замкнуться вокруг каркаса, нашьем липучку.

Потом снова набросим ткань на каркас, вставим спицы в кармашки, натянем, прикрепим канцелярскими кнопками к фанерной рамке каркаса – и застегнем. После этого булавками скрепим все "лишние" разрезы – и уже прошьем намертво. Снова одеваем на каркас, застегиваем. Ну вот, почти закончили и… удаляем из софтбокса временные связи жесткости!!! И вот что должно получиться…

К сожалению, данный софтбокс был крайне неудобен в разборке-переноске, а после падения спицы искорежило, пластмассовая оправка треснула. Так что рекомендовать данную конструкцию не стану. Лучше воспользоваться тем, что описано здесь, ну или покупным.

Сергей aka Унтерцуг