Как угнать автомобиль

Начну с традиционной ругани нашего менталитета: ну почему у нас надо быть специалистом во всех областях? В противном случае, тебя обязательно оберут и обманут. Причем, это относится даже к крупным и солидным фирмам: похоже общественное мнение проще формировать за счет рекламной поддержки, чем за счет отзывов клиентов.

А уж когда речь заходит о такой скользкой вещи как безопасность, дурить клиенту голову можно просто до умопомрачения. Если речь идет о режимном объекте, то вполне вероятно что охранный комплекс потом будет тестировать независимый специалист по безопасности, но если же речь идет о личном автомобиле, то этого не произойдет в 99.9% случаев, так что делать можно любую халтуру. И клиент с радостью отдаст тебе деньги и будет жить счастиливо и рекомендовать вас своим знакомым... если, конечно, на его машину никто не покусится.

Короче, пока жареный петух не клюнет в соответствующее место, все слепо доверяются "профессионалам". Меня вышеозначеный петух таки клюнул. После чего я, наконец, слез с печи, и начал чесать репу, силясь понять - за что?

В общем не буду оригинальным: чтобы предотвратить последствия, нужно понять первопричины. Вот за первопричинами я и полез в интернет.

Сразу скажу: есть что почитать. Правда, остается впечатление, что тебя кормят манной кашей причем, тщательно заставляют ее пережевывать, а если не хочешь сам - пережевывают за тебя.

Не буду никого обвинять: на охранных форумах энтузиастов - единицы, а остальные этим зарабатывают на жизнь. Поэтому, они часто сами себе противоречат, когда в них попеременно берет верх то творческое, то коммерческое начало:)

Порыв тематические ресурсы пару недель, я решил что теоретические знания есть и пора их применять на практике. Действительность оказалась страшнее любых фантазий: большинство машин можно угонять прямо с улицы имея в кармане линейку и булавку. И ведь за подобную "защиту" с людей берут деньги... и порой немалые!

В общем, не буду больше растекаться мыслью по древу и попробую пофантазировать как бы действовал угонщик. Кое-что опробовано на практике, остальное - домыслы и умозаключения.

Я попытаюсь рассмотреть только электронику, так как я не угонщик и как снимать механику - не знаю.

Итак, проникаем в машину: открывам дверь металлической линейкой или проволочным крючком (в зависимости от конструкции замка). Наука это не хитрая и ее освоение занимает от 3 до 15 минут тренировок. Если это не удается, то просто проворачиваем замок "сверткой" - это такая специальная приспособа, состоящая из ручки и каленой пластины. Живьем такую не видел, но кусок такой мне однажды оставили в замке. Сработала сигнализация. Открываем капот и, пока помошник нейтрализует сирену, начинаем искать центральный блок сигнализации. Неавтономная сирена отключается простым обрывом провода, автономную можно залить водой, монтажной пеной, разбить молотком, или просто разобраться в проводах подведенных к ней - их там всего три.

Центральный блок сигнализации проще всего найти попроводу ведущему от светодиода индикации или щелканью реле поворотников: на тех сигнализациях что я видел, они располагались либо в корпусе сигнализации, либо в непосредственной близости.

Найдя блок, просто отсоединяем его от разъемов: сирена замолкает, поворотники не мигают - тишь да благодать.

Как работают блокировки: имеется некое реле которое в обесточенном положении замкнуто (нормально замкнутое - НЗ) или разомкнуто (нормально разомкнуто - НР). Насколько мне известно, современные сигнализации умеют управлять обоими типами реле, но с завода идут настроенными на НЗ. И тут уж от силы воли установщика зависит сможет он перебороть свою лень и перенастроить сигнализацию или нет:)

В случае НЗ реле если машина не снята с охраны, но включилось зажигание, то сигнализация размыкает реле. Что ни говори, а это настоящий подарок для угонщика: после отсоединения блока можно просто заводить машину и ехать. А можно даже блок не доставать - просто вынуть предохранитель отвечающий за работу сигнализации.

С НР реле дела обстоят чуть сложнее: чтобы реле замкнулось, надо на управляющий контакт подать 12 вольт. В этом случае придется найти провод отвечающий за управление реле. Как правило, провода у сигнализации цветные, да и распространенные модели сигнализаций угонщикам хорошо известны. Провода можно даже не резать: просто проткнуть булавкой управляющий провод реле и провод +12В, который находится тут же рядом.

Часто, добрые дяди-установщики, располагают реле блокировки рядом с центральным блоком. Правильно - а чо провода через пол машины тащить! В этом случае просто вынимаеем реле из колодки и вставляем заранее принесенную НЗ заглушку... это для эстетов, остальным хватит простой канцелярской скрепки.

Замок зажигания не ломал, но говорят что он так же проворачивается сверткой. Особо одаренные просто ломают фиксатор руля уперевшись в руль ногой. По крайней мере, такой способ описывался применительно к отечественным машинам. У меня была возможность попробовать данный трюк на первом Гольфе 76 года - не получилось. Так что осталяю этот способ на совести его авторов (или производителей отечественных машин).

Таким образом: 10сек. на открытие машины, 2-3мин. на поиск и нейтрализацию сигнализации (у меня без подготовки ушло ~4мин.). Замок зажигания - ?. Но не думаю что дольше сигнализации. Вот и считайте чего стоит комплекс из одной сигнализации.

Что понадобилось: линейка, булавка (скрепка), если по поводу руля врут, то еще свертка.

Это у нас получился такой пионерский способ: шел по улице, понравилась - уехал. Естественно, серьезные дяди работают иначе, да и экипированы получше.

Представим себе, что мы - серьезные, то есть угоняем не только велосипеды. Да и машина посерьезнее защищена: сигнализация, иммобилайзер, замок капота. Узнаем что в машине установлено (хотябы примерно): либо на сервисе, либо просто попросив "прикурить" заглядываем под капот в поисках аварийного тросика от замка капота. Найдя/не найдя его успокаиваемся и прходим ночью.

Небольшое лирическое отступление: двигатель внутреннего сгорания, за последние десятилетия не претерпел принципиальных изменений. Он неприхотлив: лей в него бензин, да подавай искру - все что ему для счастья нужно. А кто это делает - ему без разницы. Он же железный:) Посему, появилась штука, носящая устрашающее название "паук". Этот паук, полностью или частично дублирует проводку отвечающую за управление двигателем и содержит собственные контроллер, катушку, а по желанию и бензонасос.

Предположим, что блокировок несколько на разных цепях (бензонасос, зажигание, стартер и пр.). Открываем капот (потянув за тросик, либо перепилив запорный крюк), нейтрализуем сирену, цепляем "паука" к двигателю вместо штатной проводки. После чего спокойно садимся в салон и заводим машину. Если наш "паук" не имеет собственного бензонасоса, то воспользуемся штатным: запитаем его напрямую от прикуривателя в обход всех блокировок. Кстати, в одном из номеров "За рулем", предлагалось изготовить такой переходник и возить его в багажнике "на случай неполадок в проводке". В общем и смешно и грустно: а еще можно "паука" возить:) Так вот, возвращаясь к теме: в штатном бензопроводе могут оказаться электромагнитные клапаны, блокирующиеся от сигнализации. Поэтому лучше использовать свою небольшую емкость с бензином и бензонасос. Как приводится в действие стартер, наверняка, многие и сами знают: коротим напрямую контакты гаечным ключем или отверткой.

Как обходятся механичесике противоугонки рассказывать не буду, потому как никогда их не обходил, но тесты журнала "Авто ревю" удручающие - только самые крепкие держаться более 3-5 минут. Некоторые пасуют из за плохого качества изготовления, другие - из-за конструктивных недостатков...

Например, взять так любимые в народе "клюшки" на руль: тут кому угодно понятно что руль можно отогнуть или перекусить - чай не самая ценная деталь. Аналогично и многая другая механика обходится достаточно дубовыми способоами: блокиратор рычага КПП можно обойти отвинтив сам рычаг, блокиратор педалей - отвинтив педали и поставив их на место без него (при наличии электроинструмента это занимает считанные минуты), блокиратор руля срезается вместе с частью рулевого вала (справделивости ради, стоит заметить, что это считается одним из самых надежных запоров и рулевой вал режут вроде как нечасто). Широко известный "техноблок" - так и вовсе от детей, хотя стоит больше тысячи долларов... В общем, все запоры требуют времени, но не так много как хотелось бы, и уж совсем не сравнимо с цифрами заявляемыми производителями.

Коснусь еще одной потенциальной дыры в защите - радиоканала, по которому управляется сигнализация. Существуют устройства, называемые "грабберы". Принцип их работы в подмене посылок отправляемых брелком. То есть если производитель говорит о криптостойкости используемого кода, то он не врет... вот только взламывать его никто не будет. Алгоритм работы граббера примерно следующий:

для сигнализаций, где постановка и снятие с охраны производится одной кнопкой: граббер перехватывает первую посылку брелка, но не позволяет сигнализации ее принять, владелец повторно нажимает на кнопку брелка. Граббер перехватывает вторую посылку, а в эфир выдает первую. В результате машина встает на охрану, а в граббере записана посылка необходимая для снятия с охраны. Со стороны все выглядит как простые помехи в эфире.

для сигнализаций с раздельными кнопками постановки/снятия с охраны используется несколько другой алгоритм: владелец нажимает на кнопку постановки на охрану - она перехватывается граббером. Владелец повторно нажимает кнопку - машина никак не реагирует. Так продолжается до тех пор, пока он не начинает в панике нажимать на все кнопки подряд: после того как граббер получил все интересующие посылки, машина ставится на охрану. Как видите, в этом случае присутствует человеческий фактор - такому грабберу вполне возможно противостоять.

Ходят слухи и о более продвинутых устройствах, но так как нет даже описания принципов работы, будем считать это только слухами. А вот грабберы описанные выше - можно приобрести за суммы на порядок меньшие стоимости отечественного автомобиля.

О чем говорят предыдущие абзацы - не стоит хранить все яйца в одной корзине: нельзя чтобы все системы разблокировались просто нажатием кнопки брелка. В конце концов, брелок у вас могут попросту украсть.

Собственно и все. Как видите, толку от электронных устройств, при условии доступа к двигателю - полный ноль. А меж тем, эта электроника жуть какая дорогая (интереса ради, могу сказать что даже сделав скидку в 50-60%, продавец все равно остается в плюсе). Таким образом, платить за саму электронику много - неразумно. Разумно платить за грамотную ее установку. Как определить грамотного установщика? Я не знаю, а Вы?

Какова задача всех электронных побрякушек, именуемых охранными комплексами (кроме обогащения продавцов)? На мой дилетантский взгляд - оттянуть момент когда машина поедет своим ходом и оповестить владельца о том что что-то не так. Сирену мы оповещением не считаем, значит нужно что-то типа пейждера или gsm. Далее, нужно обеспечить недоступность двигателя. Как говорят, надежность - это когда деньги в сейфе, сейф закрыт на ключ, а ключ внутри сейфа:)

Следовательно нужно максимальное внимание уделить защите капота. Чтобы даже до аварийного тросика можно было добраться минут за 20 нарушив хотябы один из контуров охраны сигнализации. А уж если капот так будет защищен, то хоть обычный тубмлер в качестве блокировки под капотом можно сделать. Понятное дело что ни замки ни блокировки так же не должны быть доступны снизу и спереди (пластиковая решетка радиатора - не в счет. С ней церемонится не станут). Ну и как я уже говорил: не стоит держать все яйца в одной корзине: должны быть дополнительные блокировки, не отключаемые при снятии сигнализации (если лень придумывать секретку - иммобилайзер самое то). Не обольщайтесь по поводу простоты совета: спрятать дополнительные провода в машине очень сложно! Кто хоть раз разбирал салон машины прекрасно себе представляет штатную проводку и любое от нее ответвление тут же бросится в глаза. А уж угонщики, думаю, знают проводку вплоть до цвета проводов.

Еще по поводу механических запоров: по тестам того же "Авто ревю", все эти скромные показатели замки показывали ТОЛЬКО при условии грамотной установки (то есть пока авторы говорили установщикам что это для теста), когда же замки стали ставить анонимно (просто приехал человек и попросил поставить) - все это стало сниматься буквально зубочисткой... В общем, смотри самое начало статьи:(

Форум по защите от угона auto.ru - тусуются там в основном продавцы, но иногда появляются довольно интересные обсуждения. К сожалению, в навигации форума сделано все, чтобы новички туда больше не возвращались.

Тесты журнала Авто ревю - не то чтобы познавательно, но позволяет развеять определенные заблуждения.

Бамп-метод вскрытия замков - рекомендую к прочтению всем. После этого начинаешь задумываться об устройстве мира в целом и людей конкретно:) Надо будет отработать данную технологию - кто знает что в жизни пригодится:)

Как угнать автомобиль - еще одна статья по теме. Щедоро сдобренная рекламой, но подборка методов угона интересная.

http://ugona.net/ - сайт и форум фирмы занимающейся охранными системами. Понятное дело что объективной информации там не найти, но зато можно получить разъяснения каких либо технических вопросов - и за это огромное спасибо.

http://12v-club.ru - Клуб 12 вольт. Довольно любопытные, хотя, к сожалению, немногочисленные и не слишком новые статьи по системам безопасности и опять же форумы.

сайт издох, так что используйте поиск:( - А вот пример нестандартного подхода к установке сигнализации. Сайт Сергея (Hungary) - довольно известного человека в тематической части рунета:) Даже если вы не согласитесь с его подходом к вопросу, то само его существование наводит на размышления. А это здорово само по себе.

http://www.zr.ru/articles/46304 - Наверняка вы слышали о спутниковых поисковых системах. Идея замечательная, а вот реализация... Цитата: "Кстати, с фирмы до сих пор никто не поинтересовался, почему наш «Ниссан» исчез с локаторов." В общем, песня!