 |
||
 |
Как сделать светосинхронизатор и синхрокабель (Унтерцуг)Ну ладно, это я такой счастливчик – купил стоящую вещь. А она там была одна. Что же делать остальным владельцам камер с электронным затвором? А давайте их поделим на следующие категории:
Что ж, те, кто попадают под категорию 1 – повесив носы, идут в комиссионку со 100 рублями в кармане и покупают там вспышку ФИЛ-46 (Для тех, кто обитает в Питере – загляните на Большую Пороховскую, 25 – там этого добра навалом). Отличительная особенность этой вспышки – у нее съемная "нога" на трех винтах. Свинтили ногу, припаяли к центральному и боковому контактам двухжильный кабель - вот вам и "относ" вспышки от камеры. А теперь перескочите через абзац… Для категории 2 все проще – отрежьте синхрокабель от той вспышки, которую будете использовать в качестве "зонтичной" и подключите к камере А вот теперь приходится вспоминать о том, что все советские вспышки имеют высокое напряжение синхронизации, поэтому те, кто не желает сжечь камеру, сходят по вышеупомянутой ссылке и срисуют там схему оптронной развязки для понижения напряжения на синхроконтакте. Все просто, как корова в церкви… Оптрон стоит 5 руб. 60 коп; а для тех, кто не может достать справочников по радиодеталям, привожу его цоколевку. И вот теперь наступает очередь светосинхронизаторов. Опять вижу ошарашенные глаза и предчувствие сложностей... Гарантирую – кроме небольшой пайки ничего "этакого" не предвидится... Что это такое и для чего это надо – сейчас посмотрим. Начнем с конца: что мы должны получить. В нужных местах стоят несколько вспышек, направленных согласно вашей задумке, подключенных только к электропитанию. У вас в руках камера, к которой кабелем (или на центральный контакт – верхнюю колодку) подключена ОДНА вспышка (назовем ее ведущей). При нажатии на спуск одновременно вспыхивают и ведущая вспышка – и все остальные. Секрет сего фокуса прост чрезвычайно, даже Кио, Акопяна и Копперфилда для разъяснений приглашать не надо – все дополнительные вспышки оснащены светосинхронизаторами ("светоловушками"), которые "ловят" свет ведущей – и запускают ту, к которой подключены. Так как скорость затвора камеры при съемке со вспышкой равна 1/30 (Зенит), 1/60 (Киев) или 1/125 (Praktica), а время горения импульсной лампы примерно 1/15000 секунды – то с полной уверенностью можно сказать, что задержки времени между срабатыванием ведущей вспышки и всех остальных просто нет.
И что же мы там покупаем? Если вы взяли с собой приятеля, смыслящего в радиодеталях (хотя бы могущего отличить по внешнему виду диод от тиристора) – можете смело попить пивка в тенечке; лучше возьмите пластиковую бутылку, пробка все равно пригодится! А если нет – то покупаем по следующему списку (это на 1 светоловушку!):
Примечание: эти диоды нужны только для проверки конструкции, так что их надо купить только один комплект для всех собираемых светосинхронизаторов.
Как видите, всего четыре детальки. Сложность может быть только в тиристоре – весьма просто запутаться, где анод, а где катод (смотри цоколевку!).
Теперь возьмем в руки вспышку и найдем торчащий из нее проводок, который подключается к фотоаппарату. Вооружимся ножницами – и аккуратно отрежем его примерно посередине. Не выбрасывайте, пригодится!!! Тот конец, что торчит из вспышки, аккуратно зачистим – и подсоединим проводки к контактам 1 и 2 собранной схемки (см. выше). Зарядим вспышку и положим ее на стол. Возьмем другую, тоже зарядим – и пыхнем куда-нибудь в потолок. Если все собрано правильно – вспышка с подключенной схемкой должна сработать. Если не сработала – экспериментируем: переворачиваем спаренные фотодиоды или переворачиваем тиристор (всего возможных положений 4…) Внимание, опасно!!! Разряд 300 вольт! Перед любым подсоединением-отсоединением схемы отключите вспышку от сети, разрядите ее кнопкой – и перемкните провода, идущие на схему отверткой с изолированной ручкой!!! А лучше мощным резистором (прим. Loki) Итак, добились, что у нас все заработало! Теперь диодный мост можно отсоединить и отложить в сторону за ненадобностью. Кстати, для любопытных: а для чего же мы все-таки его ставили? Как я уже упоминал, управляющий ток на синхрокабеле имеет полярность – и чтобы лишний раз не запутаться при подключении схемы к вспышке – мы просто ввели выпрямитель. Теперь мы его выбросим – и подключим вспышку без него – опять-таки с двух попыток (попали в полярность – не попали). Запомнили, какой провод куда идет (а лучше промаркируем тем же неиссякаемым женским лаком для ногтей) – и упихаем это все в пробку от пластиковой бутылки с таким расчетом, чтобы стеклянная поверхность фотодиодов торчала наружу. Все! Дальше все зависит только от вашей фантазии. Эту пробку можно приклеить к вспышке, можно к самой пробке приделать клипсу от нагрудного бейджа… Чувствительность полученной светоловушки – примерно 15-20 (!) метров. Есть у вас три советские вспышки – сделайте на все три, не пожалеете! Только не забудьте про то, что все-таки нужна хотя бы одна ведущая. Так, для справочки – первый светосинхронизатор я собирал со всеми пробами-переделками около часа. Зато последующие, по образцу и подобию – 10 минут каждый! И вот что получилось… Внутреннее пространство пробок я заполнил силиконовым сантехническим герметиком – чтобы находящаяся внутри схема не болталась. |
 |
 |
||
Итак, снова идем в "Сивму" и в "Яркий Мир". Смотрим цены на "светоловушки", пытаемся на ходу придумать, как же их "пришпандорить" к отечественным вспышкам, разворачиваемся – и идем в ближайший магазин по продаже радиодеталей. Сразу назову суммарную цену одной самодельной светоловушки – 85-105 рублей.
Вот теперь вооружимся паяльником – и соберем следующую простенькую схемку: 
А чтобы гарантированно проверить правильность сборки – соберем пока лежащие особнячком диоды в мост и подключим к этой схемке следующим образом: